文章作者 Don-Alvin Adegeest
Don-Alvin Adegeest 是一位品牌战略、传播和设计方面的顾问和专家，在时 尚和奢侈品零售行业拥有丰富经验。自 2003 年以来，他作为高级编辑与 FashionUnited 合作，撰写关于国际时尚商业的分析、采访和深度报道。他的职业生涯包括在 Hugo Boss 和 LVMH 等公司担任领导职位，使他对市场和行业价值链有着深刻的理解。
八月：时尚行业的“伪静默期”
每年八月，总有那么一个时刻，时尚界仿佛销声匿迹。 在意大利，八月中旬的“八月节”（Ferragosto）标志着夏季大迁徙的开始。城市变得空空荡荡，办公室纷纷关闭，海岸线成为人们的目的地。从希腊、西班牙的岛屿到法国的蔚蓝海岸，再到英国康沃尔的悬崖，整个欧洲都在上演着同样的度假仪式。在美国，汉普顿取代了曼哈顿的地位，所有能离开纽约的人都已动身。 时尚行业至少在表面上也参与了这场仪式。办公室变得愈发安静，会议转移到了露天平台，电子邮件收到的都是“外出办公”的自动回复。各大展厅周围的街道也明显不再那么喧嚣。 但事实上，时尚的齿轮在八月从未真正停止转动。 对于那些负责将系列从创意概念转化为可销售商品的专业人士而言，八月是一年中最关键的月份之一。 九月近在咫尺。伦敦时装周将于9月17日至21日举行...
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大器晚成者的崛起：为何时尚界最具韧性的创始人起步更晚
数十年来，时尚界一直将年轻神话化。从中央圣马丁艺术与设计学院毕业后便即刻创立品牌的设计新秀，到一夜之间将品牌规模化的数字原生代创始人，整个行业长期以来都将创新与即时性划上等号。然而，一场更微妙的转变正在悄然发生——它更青睐经验、耐心和长远思维，而非速度。 新一代“年长”的创业者——通常在四十、五十岁甚至更高龄——正在改写行业叙事。其中最引人瞩目的当属 Phoebe Philo，她在暂离公众视野数年后，推出了备受期待的同名品牌。她的首个系列发布时已年届五十，而此前她已在 Celine 重新定义了现代奢华。市场反响热烈，并非因为其新颖，而是源于其作品中蕴含的自信与沉淀。 Philo 的发展轨迹揭示了一个更广泛的真理：在一个日益复杂的行业中，那些曾游刃于其多重复杂层面的人，或许更具备打造基业...
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科技晚宴：当时尚界的前排席位由资本而非实力铸就
过去一周，时尚界的红毯活动接连不断。从查尔斯国王对美国的国事访问，到《穿普拉达的女王2》（DWP）的全球首映，再到在比亚里茨举办的香奈儿度假系列大秀，整个行业始终处于高度活跃的展演状态。Micaela Erlanger、Erin Walsh 和 Jessica Paster 等知名造型师更是连轴工作，以确保她们的 DWP 客户在镜头前不负众望。 然而，这一切都仿佛只是一场序曲。因为下周一，整个时尚界的目光都将聚焦于大都会艺术博物馆的台阶，迎接由 Anna Wintour 亲自督导的年度盛会——Met Gala。 今年的着装主题“时尚即艺术”（Fashion is Art），似乎预示着一种向严肃性的回归，意图将时尚重新定位于工艺、历史和文化价值。但其潜台词却讲述了另一个故事。《The...
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奢侈品精品店的顾客究竟是谁？
奢侈品精品店外的天鹅绒围栏，已然成为全球顶级购物街的标志性景观，如同脚下的鹅卵石路面一般司空见惯。在巴黎、伦敦、米兰和东京，旗舰店橱窗外蜿蜒的长队似乎昭示着前所未有的旺盛需求。然而，走近观察，一幅更为复杂的图景浮出水面。 本周米兰设计周期间，漫步于城中各大奢侈品牌的旗舰店，便能窥见一番景象。在 Prada 的橱窗里，一条短裤标价600欧元，一只小型尼龙包2800欧元，一顶帽子560欧元，一双运动鞋990欧元。这些并非品牌的主打产品——那些价格高达四、五位数的时装外套、标志性手袋或秀场造型。它们是入门级单品，曾是奢侈品亲民一面的代表，是注重时尚的专业人士可能会心血来潮买下并使用多年的物件。 这一消费主张已悄然消失。 店外街道上，米兰因设计周而汇聚了全球各地的访客，尽显国际化都市风范。然而...
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时尚界席卷米兰设计周，秀场与家居的边界日益模糊
时尚与家居的跨界融合早已不是新鲜事。从 Hermès 的毛毯、Missoni 的毛巾到 Versace 的陶瓷，奢侈品牌早已将其品牌标识延伸至服装之外的领域。然而，在今年与第64届米兰国际家具展（Salone del Mobile）同期举办的米兰设计周上，这种跨界合作的深度与广度达到了前所未有的新高度。 时尚与设计的联结不再是偶尔为之的季节性活动，而已成为一种常态。如今，它已深度融入米兰设计周会外展（Fuorisalone）的核心理念，两者密不可分。由此，整个米兰城呈现出一场跨学科边界几乎完全消融的盛会。 Loro Piana Loro Piana 在其位于 Moscova 大街的米兰总部展出了名为“Plaid 研究，第一章”的系列。该系列包含二十四件独一无二的作品，均采用品牌最顶级的...
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Allbirds的兴衰：一双时尚界从未接纳的40亿美元运动鞋
2016年，一位新西兰退役足球运动员与一位生物技术工程师在Kickstarter上发起了一款羊毛运动鞋众筹项目。他们在五天内便达成了3万美元的目标，最终筹集了11.9万美元，由此开启了过去十年中最具启发性的品牌故事之一。本周，Allbirds同意将其所有知识产权和资产以3900万美元的价格出售给Aerosoles的母公司American Exchange Group，这一数字仅约为其2021年IPO所募资金的十分之一。 从硅谷宠儿到被收购 在其巅峰时期，Allbirds的估值超过40亿美元。其经典产品Wool Runner成为硅谷的非官方“标配”鞋履，深受风险投资家、初创公司创始人以及（最引人注目的）贝拉克·奥巴马的青睐。该品牌堪称行业先驱：成立第二年即获得B Corp共益企业认证，并...
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AI 进军时尚界高管层
在时尚行业应对经济不确定性和技术颠覆的背景下，高管层的构成正在被重新定义。人工智能不再局限于设计工作室或营销仪表盘，而是开始重塑行政领导力本身。 上周，开云集团（Kering）首席执行官 Luca de Meo 任命了集团首位首席数字、人工智能与信息技术官 Pierre Houlès。他的职责是加强集团的数字化战略，加速技术基础设施的全面升级，使其与开云集团的运营和创新目标保持一致。该职位旨在将技术进步融入业务核心，以支持旗下品牌的业绩表现和创意吸引力。据《Business of Fashion》（BoF）报道，过去两年间，Ralph Lauren、Lululemon 和 Marks & Spencer 等品牌也设立了类似的专注于人工智能的领导职位。 人工智能主管职位的兴起，其意义远不...
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特朗普新政：严查“美国制造”标签滥用
美国总统唐纳德·特朗普签署了一项行政命令，旨在严厉打击虚假的“美国制造”声明。在国内制造业重新成为政治和商业优先事项的背景下，此举加强了联邦政府对原产地标签的监管。 据路透社报道，该命令指示联邦贸易委员会（FTC）主席优先对那些谎称其产品在美国制造，或做出其他违反现行法律类似声明的销售商和制造商采取执法行动。 该行政命令还指示所有负责原产地标签监管的联邦机构，在与 FTC 主席协商后，考虑制定新法规并确保指导方针的一致性。此外，负责监管政府统一采购合同的机构将被要求定期核实向联邦政府销售的产品的美国原产地声明。违规者可能会被移交至美国司法部处理。 制造业信誉再度成为焦点 此举凸显了本届政府对国内制造业和供应链透明度的广泛重视。随着制造业回流和近岸外包在服装、电子等各行业中日益受到关注，...
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Haider Ackermann 执掌 Tom Ford：在魅惑与克制间觅得完美平衡
观点 秀场发布中，总有那么一些时刻能够超越季节的限制，出乎所有人的意料，为长达一月的时尚马拉松注入真正的兴奋点。Haider Ackermann 为 Tom Ford 发布的 2026 秋冬系列，便是在巴黎上演的这样一个时刻。 巴黎时装周从不缺少盛大的场面——例如 Dior 在杜乐丽花园斥巨资打造的宏伟秀场——但这场秀却显得格外克制。或许是因为秀场环境更为私密，而非选址于宏伟的场馆。四面白墙的空间最初光线昏暗，色彩与廓形都略显模糊，直到双眼适应后，整个房间才仿佛散发出光芒。渐渐地，空间将服装的全部细节清晰地呈现出来，灯光仿佛经过精心调校，意在让观众放慢节奏，将注意力全然集中于模特，以及他们身上的时装。 这场秀的部分魅力源于男女模特在 T 台上的互动。Ackermann 为他们塑造了共通...
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米兰时装周：众说纷纭的时代，时尚究竟为谁而生？
随着米兰时装周落下帷幕，一个不争的事实是：如今人人皆是时尚评论家。这其中不仅包括秀场头排的嘉宾和传统媒体的资深编辑，也涵盖了分析师、Substack 写手、TikTok 评论员、奢侈品顾问、Meme 博主，乃至纸上谈兵的“美学家”们。 更值得探讨的问题并非观点是否两极分化——因为观点向来如此——而是品牌若要取得成功，究竟需要获得谁的认可。 Gucci 案例分析 Demna 执掌 Gucci 后的首个时装系列，注定会引发争议。然而，值得注意的是，与前任 Sabato De Sarno 的首秀相比，此次系列所引发的反响似乎不那么尖锐——后者的首秀曾被普遍认为在商业上表现平平。 如今的评论生态系统已然盘根错节。从奢侈品分析师 Luca Solca、行业媒体 WWD，到 Business of...
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